昨日凌晨，为期9天的2024秋冬巴黎时装周正式落下帷幕。在整个时装行业趋于保守和稳健行事的当下，巴黎时装周再次以更多元的创意组合和品牌矩阵，证明了其在当下依旧不可替代的核心地位。

毫无疑问，巴黎聚集着一众最为老牌的法式时装屋，却也能够包罗全世界最为前卫和新锐的创意品牌，看似密集的9天日程中交织着传统与革新，古典与现代的碰撞。从经典的旅程灵感，到新帅的走马上任，再到各大品牌个性特征的彰显，以下是我们在巴黎时装周期间洞察到的最新看点。

Chanel创意总监维吉妮·维娅近年来一直在品牌档案与嘉柏丽尔·香奈儿的生活经历中寻找灵感，试图为经典赋予崭新的内涵，并将每一款设计背后的故事以更加诗意的方式呈现在人们面前，在2024秋冬高级成衣系列中，维娅将目光转向了法国诺曼底海岸附近的度假胜地——杜维埃。

“杜维埃是品牌的发源地。1912年，她在这里设立了女帽店，并很快推出了一系列服装作品，彰显富有远见、先锋前卫的风格。嘉柏丽尔·香奈儿的事业由此起步。这个故事令我倍感亲切，”维吉妮·维娅如是说。在重现了杜维埃海滨步道场景的秀场内，模特们迎着硕大荧幕中流转的晨曦光影，身着颇具慵懒惬意的便袍式束腰大衣、针织开衫、粗棒针织水手毛衣、真丝印花衬衫，演绎出飘逸率性的姿态，抢镜的宽檐帽与粉色、淡紫色、橘色与淡蓝色等鲜明或柔和的色调烘托出复古电影中迷人的法式浪漫。维吉妮·维娅希望通过这个系列带领人们回溯往昔那些美好的记忆片段， “David Bowie的身影，以及像嘉柏丽尔·香奈儿的挚友Anouk Aimée这样的电影明星，在沙滩上漫步的迷人姿态……系列作品向这些熟悉的人物形象致意。”

在Dior，女装创意总监Maria Grazia Chiuri则将目光转向了设计师Marc Bohan在品牌任期内为拓展高级成衣业务所做出的努力，“我认为他真的很有远见，因为当时的女性正在发生变化。并非所有高级定制时装公司的创意总监都有如此高瞻远瞩的眼光，能够理解新时代和新女性。”

同样地，Chiuri也是当下最能洞见女性穿着需求的设计师之一，因而她能够与Bohan产生跨越时代的共鸣也显得顺理成章。从上世纪60年代末期Bohan创作的A字廓形与更为实穿轻松的款式，Chiuri延展出本季创作的主旋律，将女性从收腰夹克中解放出来，即使是优雅的连衣裙与晚礼服，也在腰线部分做了更松弛的处理；从档案中汲取灵感Miss Dior的手绘式印花，亦是向当年的迪奥小姐成衣系列致敬，并力在重塑当下关于迪奥小姐的新定义，将多变而自由的造型融入日常生活的各个场景，令独立自主的女性气质随时随地都能光芒四射。

转眼间，Louis Vuitton女装艺术总监 Nicolas Ghesquière迎来了为品牌效力的第十个年头。在时尚行业过去飞速发展的十年间，Ghesquière始终是时装创意上的引领者，任凭外界的潮流趋势如何变化，他总能以自己的节奏，融合古典与未来元素，呈现出反映品牌旅行精神而又具有极度前瞻性的作品。

作为他在Louis Vuitton效力十周年的纪念大秀，Ghesquière为自己庆祝的方式也格外别出心裁。早在大秀发布的几周前，他便开始在个人的社交媒体平台上分享往季经典的广告大片，而这种怀旧的气息也延续到了秀场嘉宾们的着装上，当他们穿着Ghesquière往季打造的时装系列出现在前排时，我们的思绪便随着服装上的一针一线展开了一场回溯与穿越之旅。而当秀场正式拉开序幕，眼前的一切又让人们看到了Ghesquière不断进化、革新的内驱力，我们能够依稀看到由他创作的数个Louis Vuitton女装系列中的廓形、工艺与造型方式，在新系列中得以升华和重塑，放大了数倍的蓬蓬裙呈现出活泼乖张的趣味感，而精致的古典刺绣已然更大面积地占据了古典廓形外套的前胸和后背，支撑起更为硬挺的轮廓。在Ghesquière的世界中，回顾本就是一种创新的方法，也是他能够继续带领品牌走向未来的动力。

而在Saint Laurent，创意总监Anthony Vaccarello主打用时装造型来诠释朦胧魅惑的氛围感。在祖母绿锦缎帷幔构成八字形环形沙龙空间中，幽暗的顶光为略显斑驳的地面折射出深邃的肌理，就在这般如电影滤镜般的空间中，Saint Laurent世界中“强势”又“透视”的女郎登场了。

Vaccarello联想到了Yves Saint Laurent先生在60年代创作的一系列透视衬衫和透视礼服，即便在如今，那些设计依旧具有浓烈的挑衅意味，“现在有太多的时装、太多的事物看起来都是一个样子，我希望做出一些之前没有出现过的东西，”Vaccarello在后台解释道，“我的工作并不总是需要做一些实穿或者反应现实的设计。”于是，他将整个系列化作了一场透视盛宴，从灰褐色、焦糖色，到橄榄色、赭石色，乃至棕色、朱红色，各种浓郁的色彩席卷了轻盈贴身的薄纱材质，模特们的身体曲线在服装中若隐若现，成为造型中的重要组成部分。与此同时，以弹力面料制作的头巾、透明材质的宽手镯，也为整个系列画上点睛之笔，在经历了一整个时装季的大衣攻势后，Vaccarello的透视风情无疑令人再次惊艳法式时装风情的无穷魅力。

在洞悉了女性着装和日常生活中最柔软细腻的部分之后，本季Nadège Vanhee决意重新落脚到Hermès最为擅长的塑造“女骑士”角色上——新系列围绕马术和摩托车这两种骑行运动展开主题创作。

秀场中央架起的水帘装置模拟出户外运动时可能会遇到的天气状况，而身着Hermès新装的模特们似乎并没有受到这些“雨水”的影响，机车感十足的皮质夹克、及膝长靴以及光滑挺括的运动外套都充分体现了品牌背后的工艺积累与扎实用料，但与此同时，Vanhee也没有忽略女性们的日装需求，通身的黄油米色和明丽红色造型为系列点缀出动人光彩，围巾巧妙裁成褶裥束腰连衣裙、可舒展变作真正毛毯的毯式大衣，都在让人期待下一个秋天的到来。

毫无疑问，Chemena Kamali本季在Chloé的首秀被寄予了厚望。或许我们会对她的名字感到陌生，但她却参与塑造了Chloé过往的数个高光时刻，从Phoebe Philo到Clare Waight Keller时期的团队中都出现过Kamali的身影，她无疑是最适合掌舵品牌的理想人选。

对Kamali而言，过往在Chloé的工作经验使她在首秀的创作中游刃有余，那些流淌在品牌70年代档案中的波西米亚浪漫情节被她信手拈来，从时装到配饰，无一不唤起我们对Chloé经典形象的痴迷，“我认为如今作为女人，你需要能够跟随你的直觉，做你自己。这在很大程度上是一种直观的穿衣方式，关乎轻盈、动感、流动性和情感。”显然，Kamali在创作中也更为信奉直觉的力量，当那些柔美的荷叶边薄纱、皮质流苏与模特们的散发一同飘逸在空中时，秀场中那些曾亲眼见证Chloé浪漫时代的Georgia May Jagger、Anna Cleveland和Sienna Miller都露出了笑脸。是的，我们熟悉的那个Chloé终于回来了。

另一位在本季迎来品牌首秀的设计师Seán McGirr，意欲重新书写Alexander McQueen在新时代的注脚。在学生时代便看着McQueen刷新时尚界格局的McGirr自然明白接下这份工作意味着什么，但他似乎并不想简单地重复前辈们作品，而是利用自己擅长的日装设计技巧，尝试着将那些绝大多数只能留存在时装博物馆的作品带入现实生活。

开场造型是一款McQueen风格十足的黑色扭曲层积针织面料垂褶裙，是McGirr从品牌1995春夏系列的设计中探寻到的灵感，“我试着把这种压缩廓形的想法进一步推进，看看能为现实的衣橱做些什么。”诚然，我们看到了更多在日装造型中变体的细节，比如轮胎纹路般的多层领口套头毛衣、箭形胸针装饰的双排扣精裁大衣、鸟尾廓形的皮领外套，以及手工编织的羊毛连帽漏斗领毛衣，让McQueen不再只是被人们仰望的时装臻品，更是能够穿上身的造型利器。当然，秀场尾声出现的镭射切割碎屏效果连衣裙和钢材汽车裙也赚足了人们的眼球，但这或许都只是McGirr的预演和前奏，我们期待着他在McQueen绘制出更为完整的蓝图。

相比之下，Givenchy正在凭借着时装屋内部设计团队的力量平稳地完成着新旧交替之间的过渡时期。在经历了一连串创意总监的来去与风格的转折后，设计团队似乎更懂得在当下延续经典的重要性，为2024秋冬女装系列赋予了媲美高级定制的奢华风貌。

细密的银色串珠刺绣不仅是将鸡尾酒裙赋予闪亮的光彩，仔细观察绣片的走向和纹路，银色的排布如同宠物猫毛般顺滑流畅地交织着，织物中模拟的猫眼水钻揭示了这一点。而紧接着的一系列套装造型中也包含了毛皮暗纹，剪裁的精良处理延续了Matthew M. Williams所坚持的高定情怀。而在致敬经典之余，Givenchy也在试图将传统高定语言进行糅合，比如西服套装胸间隆起的礼服式支撑结构，或是以粗棒针织打造的收腰背心，都让整个系列从尘封的历史档案中跳脱出来，将品牌专属的优雅风格延续到新的世代。

虽然Miu Miu原本是以设计师Miuccia Prada儿时在家中的昵称为名的时装品牌，但在走过三十多年的创作历程后，如今的Miu Miu绝对不再是年轻女孩的专属，相反，Prada女士正在从自己日常的所思所想出发，以人生的纵横维度，构建起Miu Miu作为一个品牌的纵深厚度。

时光交错中那些能够引发我们怀旧情结的元素都没有缺席，60年代末至70年代初期间风靡的窄款双排扣大衣、从家中长辈手里要来的珍珠项链、精致的圆头鞋履，都在Prada女士巧妙的比例控制和叠穿手法中展现出新鲜的趣味，却又恰到好处地在日常与刻奇之间取得了平衡，几乎适合任何年龄段女性迎接生活的百态，看看那些穿行在本季秀场中的多元面孔，从覃惠兰、Kristin Scott Thomas，到Dara Allen、Ethel Cain，以及Guillaume Diop、Luther Ford，本季的Miu Miu无疑属于所有人。

提到Valentino的用色，或许你最先会想到那一抹浓郁的红，亦或是两年前Pink PP系列中绚烂的亮粉，但这一季，Pierpaolo Piccioli再次打破了我们的认知，以Le Noir之名打造了一个由全黑造型组成的系列。

从某种程度上而言，黑色在秀场上并不讨巧，深邃的底色往往会隐藏起诸多细节，但也正因为如此，黑色反而能够彰显出最本质的功力。Piccioli将其视为对自己的挑战，也是在为Valentino梳理崭新的制衣准则。品牌标志性的褶边、雪纺和蝴蝶结元素悉数登场，呈现在外套、连衣裙、套装的每一处细节之中，63套造型仅以黑色塑造出了时装设计中的无限可能性，从轻薄纱质到厚重的毛呢，从传统的剪裁到新式的镂空，Piccioli自如地变换着制衣手法，打破结构、廓形与装饰的界限，将三者的功能性与视觉效果相互交融，呈现出一个值得反复回味的系列，再次证明了Valentino在时装界不可撼动的地位。

而另一边，Balenciaga正在用一场沉浸式大秀，通过全方位的LED屏幕，将大千世界最为纷繁复杂的一面尽数倾泻在我们面前。

模特们在数字技术打造的视觉空间中行进着，眼前、脚下和身后的虚拟场景都在发生着变化，从黎明、山脉，到冰川、沙漠，乃至系统运行错乱时产生的白噪音，重新定义着时装出现的情景和寓意。这是Demna非常擅长的秀场表现手法，以此为观众和时尚爱好者们提供充足的谈资和解读空间，而从时装的创意上来看，服装的结构似乎与屏幕中的画面叠加并无二致，只是看起来更为自发和随机，尤以闭场的内衣拼接晚礼服最为明显，像是捕捉了我们在日常生活中乱扔衣服而堆积成山的片段。Demna或许正在借由这些游走于时尚与反时尚边界之间的创意，唤起人们关于自我生活的思考与感知。

Loewe创意总监Jonathan Anderson似乎是一座从不停歇的永动机，他总能在引经据典的过程中攫取出那些貌似最为稀松平常的元素，并将其转化为日装中的一场场魅力仪式。

Anderson热爱传统手工艺，更热衷于以现代视角解构古老技艺中的精髓，使之成为当下人们喜闻乐见的趣味。就像在新系列中他所做的那样，将已故艺术家Albert York作品中的图案复制到面料上，爱犬形象、花卉和自然景致以手工刺绣方式呈现于服装、鞋履与配饰之中，而看似柔软细腻的毛料衣领，实则是由胡桃木材质打造，三位工匠耗时逾1000小时才将其雕刻完成。“在这个系列中，我开始探索起源的概念，以及我们为什么买东西，为什么东西会有意义。”Anderson解释道，“我以一个局外人的视角观察那些我们未曾经历过的世界。”而结果是，这些未至之境，经由工艺的演绎，成为现代人为之惊叹的杰作源泉。

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